Samstag, 9. März 2019

From Malaysia to the Mediterranean - 3

Djibouti to Suakin

12 days in so called civilization is more than enough but there was simply no chance to leave from Djibouti cause of the constant northerly winds and when its blowing 20knots in Bab el Mandeb it is more like 30knots on the nose – i don‘t need this.
But finally there is a so called weather window coming. Distance 620nm, in good conditions with southerly winds from 15-20knots an easy 4 day sail – so far the theory.

As usual it comes different, the weather window shrinks to 3 days, the winds are not constant at all only the first 200 miles is a strong south wind. BUT only 2 hours after leaving my autopilot decides to go on strike again and so i sail with small sails, much slower than planned through Bab el Mandeb, having here also the last stretch of pirate invested waters, it just takes me forever to get the pilot working again and speed up.

Already during the second night the wind goes to sleep after midnight and i only make a 3 knot average till the morning when sun and wind come back. After dark falls in, the wind sleeps as well is i do. There is no chance that i can do it in 4 days so i change my strategy and instead of sailing a direct course to Suakin i sail about 345 degrees, making more north than west. The thought is that the Northwind will come, 100% sure, question is just when, and it will be very important how far north i am at this time. With the shift of the wind from south to over east to north i will change course from north to the westnorthwest which will still be sail able without bumping to much in the growing waves.
Day 4 and the the boat is winding its way 40-50 degrees left and right, whats going on? It takes a while till a find out that a huge bush of seaweed is stuck in the starboard rudder turning the boat around and confusing my helpless autopilot as well as me. A 5 minute swim and with the help of a good knife the boat is ready to sail straight again as well as my strong odeur seems to be gone.
I can not even make it till Wednesday evening to Suakin, so one more night out and doing the last 80 miles through the coral filled waters. It is blowing 25 and then my autopilot fails again. This will be tough with that strong wind, not knowing exactly where i am, hundreds of reefs around me, shooting along with 7 knots.

I know i have about 15 miles of clear waters, so i take out my tools, sitting in the cockpit, the left hand on the tiller and steering, the right eye on the compass, the left eye on the autopilot which i hold with my feet to the ground so it can not fly around, and in the right hand my screw driver opening the case, and fiddling around in the entrails of the electronic and mechanic parts. 10 miles later it makes the first beep and an other 3 miles more till the autopilot is in place again, bringing me safe to Suakin which i reach around noon after 6 days of very intense sailing.

The anchorage is super safe in Suakin, you could not wish for better protection. The village has a interesting market, very friendly people, lots of donkeys, goats and sheep's running around freely everywhere and tons of fine sanddust.

The old town, which is situated on a small island, are just ruins, nobody living there anymore. The newer part on the mainland looks the same but with people in the downgoing houses, who cares, its warm, does not rain, so they can watch the stars from their beds.

Dienstag, 19. Februar 2019

From Malaysia to the Mediterranean - 2

Part 2 Maldives – Djibouti

Maldives are a beautiful place to spend some time unfortunately the officials make it impossible for me to stay longer than a week, more than 1000,- US$ I would have had to pay for a month and this is far beyond my financial resources. So after 7 days I am leaving paradise and head to the most dangerous part in the world of sailing, the Golf of Aden and Somalia north coast.

A lot of reading and preparation was going on before leaving from Langkawi, many of these things were for me curious and not comprehend able. Secret Facebook groups, secret meetings and similar things, sailors scare each other with story's which were years ago. Anyway I am on my trip, doing my thing, my strategy and this was a little different than others. I have during the planning always to keep in mind that I am sailing single handed, a big difference if any trouble hits you. At one of these meetings a ex French special forces agent explained that the safest route is sailing between the 2 lanes of the big ship corridor. That’s right in theory and for crewed boats but when I sail alone and have the slightest problem with sails or engine or fishinglines/net, autopilot or whatsoever, than I will drift into the shipping lanes, as the space between them is only 2nm, and this is nothing when you are trying to repair something while the boat drifts. So for me is either the north side of this corridor, meaning I would be near Yemen where they have a war and many poor people with nothing to eat and nothing to loose, or I am sailing south of the corridor, meaning sailing near the guys with the black flags with sculls and bones on it. I decide going for the Somalia side, around 8-10 miles south of the shipping lane which is still 80 miles away from the Somalia coast. Why 8-10nm south and not closer, very simple. I have set my AIS alarm on 10 miles, and if I sail closer to the big ships than I get every few minutes an alarm signal, meaning – there is nothing with sleeping, and that’s not good.
An other big question is – leaving the AIS on or off, leaving navigation lights on or off at night? For me a clear decision, I leave everything on because I can not go on watch all the time, so if I don’t see them at least the other boaters should know there is somebody sailing around instead of crashing into me.

The first days are relaxed sailing, perfect wind, and I don’t set maximum sails robe, only so much sails to be in a speed range between 7-8 knots, which makes it very comfortable, no stress on the boat and still making around 170nm a day. The evening of the second day I get a VHF call, Donio a Sri Lanka fisherman warns me about a huge amount of fishing boats, and then he even asks if I could call him on SSB after 20.00 hour on 12312.3 MHz because then they stop working and he has some time. Never I had something like this before, we talked for a while, he was mainly interested where from and where to, and he wanted that I visit him when I come to Sri Lanka.


And then about 70 miles east of Socrota the autopilot stops. I set up my second unit and the sail goes on but only for a 40 minutes before also unit nr.2 stops working. This is possibly the worst place for a situation like that. Single handing, no autopilot, next to pirates land, and still 700 miles to go to Djibouti, 700 miles means 5 days when everything is all right, but it means 8-10 days without autopilot. I have to change the sails so only a fraction of the area is up otherwise I could not stabilize the boat to keep at least for a 5-10 minutes the course before I have to correct it again. This will be a few terrible days, no sleep and long hours in the cockpit.
With my InReach I am able to contact Fa. Ober in Vorarlberg, the Raymarine service center for Austria, Czech and Hungary, and he guides me the next 2 days through different possibilities where the error hides. Finally I can get it working again, hallelujah, what a relief.
From there on I sail a little more conservative, change the autopilot setting to cruising, so the autopilot works slower and has less load.

The rest of the trip is easy, I see only 2 boats, and 2 days before arrival I am contacted by a Japanese military aircraft. I see that my arrival won’t be during daylight so I want to speed up. I set my old asymmetrical spinnaker although the wind is a bit strong. Flying over the waves, sometimes digging deep with the bow, fantastic sailing, and just when I decide that it is too much sail and I am too fast, I hear this terrible ssssccrrrrr and my spi suddenly has a few extra openings.

The last day and night the weather tries to confuse me with wind coming from the southeast, but still a good direction for me.

The entrance in Djibouti is easy, the anchorage wide with good holding mud, and after the anchor is set I only want a beer and a bed.

I have to say special thanks to Mr. Hubert Ober, the best Raymarine service man on the globe, for his help during the dangerous time.
Also a special thanks to my 3 weather-frogs who inform me daily with the upcoming weather situation, thanks Alois, Alex and C.

Freitag, 15. Februar 2019

From Malaysia to the Mediterranean - 1

Part 1 Langkawi  to  Maldives

A picture book start from Langkawi made me smile and being proud about my work in the last months while reshaping/extending CHI. Winds of 16-19 knots from a perfect angle lets me rush across the smooth ocean for several hours with a speed of 10-14 knots before i decide to reef, just to get more comfort and relax time and take some stress out of the boat. 

Etmals with more than 180 nautical miles a day, now I know what for I was working so hard, I am happy. Then my navigation computer decides its enough and stops working, for me having no idea about computers its impossible to get him back in working mode so laptop nr. 2 has to take over. Near the Nicobar islands I get very disturbing currents, the sea suddenly builds up to 2 meters with very short waves, I am bounced around, doing speed of only 4 knots and 1 minute later shooting along at 8 knots, hoping the spectacle finishes soon. As I don’t like sailing direct downwind I am jibing along my route where the unstable wind mostly tells me when to jibe. Every day several hours of good wind change with low wind patches but I never have to motor, can always keep at least 3,5 knots and that helps me get a lot of sleep.
As between the gap of Sri Lanka and India the wind always picks up very strong the effect is that large waves build and make it uncomfortable, so I lay my route not directly and make a nice southerly bend first aiming Male before turning northwest towards Uligamo on the northern tip of the Maldives.

Day 8 and 9 the wind is reaching the 30 knots mark, seas are building up but with the 3rd reef in the main and half of the head sail out I glide along very relaxed with 7 knots. The sight is getting bad, it looks like fog, visibility only about 2-3 miles, the wind is going down and when I set the screecher I, once again, do it wrong and the force on the holding line of the bowspread rips out the fitting close above the waterline. 

This sucks!!! in the middle of the night, having a 6 cm hole close above the waterline. I make water so I should react, but actually I have to smile as I was thinking of some sailor friends who for sure would just check if their insurance is paid, how the life raft opens and what is the procedure for a mayday call. First thing sails down to reduce the speed and decrease the amount of water coming into the boat, then cleaning out the front compartment of all the things living there since years, and check what would be a possible way to provisional fix the hole. Somewhere I find a piece of foam which is used for outdoor cushions and takes on no water. I press it from the inside against the hole and use a few pieces of wood to press it on and fix it in position. Next step bringing the dingi in the water, prepare a piece of plastic about 20x20cm, drill a few holes around the edges, and mainly put a thick layer of a good silicon on it before screwing it on the outside onto the hull. This reads here a little easier than it was in real as there were these waves and I have only 2 hands and the front beam on a catamaran is very helpful with banging against my head. And still 120nm to go to the first atoll of the Maldives. Because of this slightly delay I can’t make it in daylight so I very very carefully go into the Dhapparuhuraa atoll as the charts are not correct and anchor in 7 meters of water. Here I fix the disaster the next day with 2 layers of carbon/aramidfibre mats and 6 layers of bidirectional glasmats on the outside and another 5 layers on the inside of the hull. This should be good for the next 30 years.

One day of drying and then heading to Uligamo for the check in procedure, everything very relaxed and the first time in my sailing career a very helpful agent, having fun with his work. Maybe its also because there is nothing else to do on this small island for him. 

Anyway once more I get the proof that the world is just like a little village. 2 days after my arrival a second boat comes along, and believe it or not where are they from? - yes Austria, and not only this they are from the Salzburg area just like me, its Reini Gelder on his newly restored and totally upgraded to the top of what’s available Imoca 50 racer “Mango Roa”.

Donnerstag, 8. Juni 2017


Wieder ist es spät geworden auf den nur 180 Seemeilen zwischen Puluwat und Lamotrek. Für 14 Stunden hat einfach der Wind mit dem Regen den Platz getauscht und ich bin nur mit 2-3 Knoten durch den Pazifik gedriftet und daher um 2 Stunden zu spät beim Pass. Doch der Mond scheint hell, der Pass ist weit und ich wage es durch zu segeln und dann bis zum Ankerplatz zu motoren. Bei 14 Metern ankere ich dann lieber da das Riff hier sehr schnell hochkommt, bis morgen muss das reichen, dann suche ich mir ein schönes Plätzchen.

Ich gehe zum Chief Manuel der gerade (wie meistens) im Männerhaus anzutreffen ist, stelle mich vor und frage um Erlaubnis zum Ankern, Schwimmen, Fischen und auf der Insel herum zu laufen. Er bekommt von mir Reis und Mehl als Gastgeschenk. Alles wird erteilt nur das Fischen direkt vor dem Dorf bis raus wo mein Boot steht ist verboten, das ist ein Schutzgebiet. Als ich nachmittags schnorcheln gehe und mir das Schutzgebiet ansehe verschlägt es mir fast den Atem, so was habe ich noch nie gesehen. Eine riesige Schule von Makrelen (viele tausend), über 1 Meter große Rainbow Runner, Skip Jack Tunas, Wahoo, natürlich Haie, und viele viele andere, einfach ein Wahnsinn, und das 50 Meter hinter dem Boot.

Natürlich gibt es auch jede Menge Schildkröten und eines Samstags Morgens wird ein großes Feuer entfacht und ich sehe mit dem Feldstecher dass da große komische Dinger drauf liegen, kann mir aber nicht erklären was das sein soll. 2 Stunden später kommt ein Kanu zu mir heraus gerudert und bringt eine Schüssel voll dunkel rotes Fleisch. Ob ich Schildkröte mag will er wissen weil der Chief hat angeordnet dass mir auch ein Teil des Fleisches zusteht. Natürlich will ich Schildkröte probieren und nehme das Geschenk dankend an. Für alle die jetzt einen auf entsetzt machen, ich weiß dass das Töten von Schildkröten verboten ist, und die Menschen hier wissen es auch. Aber dieses Gesetz wurde für oder wegen uns geldgierigen Weißen erlassen damit wir nicht die Bestände aus reiner Profitgier dezimieren. Ob sich die Leute von Lamotrek alle 4-5 Monate ein paar Schildkröten fangen und endlich wieder mal eine Abwechslung zum fast täglichen Fisch haben oder nicht, hat auf die Weltschildkrötenbevölkerung genau null Einfluss.

Wie schmeckt denn nun so ein liebes Tierchen. Ich habe es auf 3 verschiedene Arten zubereitet. Die erste Portion ganz einfach gebraten, gesalzen und gepfeffert sonst nix, war nicht so berauschend, das schmeckt ungefähr so wie Stachelrochen (ich glaube ich habe es nicht lange genug gebraten). Beim nächsten mal habe ich es gekocht (auf Anraten der Locals) ins Wasser ein wenig Soja Sauce, Chilli Sauce, und ein paar Gewürze die gerade griffbereit waren, das war ganz hervorragend, fast wie Beef. Und beim dritten Mal habe ich ein leckeres Curry gemacht, auch sehr edel im Geschmack. 
So ab 15:00 treffen sich die Männer beim Männerhaus. Da wird dann der Tuba getrunken und alle wichtigen Dinge des täglichen Insellebens besprochen. Tuba, das ist täglich frisch gezapfter Palmwein, optisch also trüb und schmeckt wie leicht säuerliche Kokosmilch und im Abgang dann nach frischer Kotze. Also nicht wirklich mein Geschmack. Jeder kommt mit einer ganzen Flasche des geliebten Getränkes und es wird geredet bis sie leer ist, was nach spätestens 2-3 Stunden der Fall ist. 

Also genau richtig um mit der leeren Flasche nach Hause zu schlendern fürs Abendmahl. Vorher natürlich wieder rauf auf die Palme und die Flasche an die Zapfstelle gebunden, damit morgen auch wieder was zum trinken am Tisch steht. Ich habe mich nach dem ersten halben Becher auf meine Gesundheit raus geredet dass ich keinen Alkohol trinken soll und mich auf diese Weise der gut gemeinten täglichen Trinkerei entledigt. Am Anfang dachte ich ja da ist nur 1 Männerhaus, bis zum Ende meines Aufenthaltes auf Lamotrek habe ich deren 5 entdeckt. Also eh wieder mal alles wie zu Hause. Nach der Arbeit gehen die Männer in die jeweilige Stammkneipe und trinken ihr Schichtbier, hier gehen sie ins Männerhaus und trinken ihren Tuba. Hier haben sie es allerdings so schlau gemacht dass es ein absolutes Tabu für die Frauen ist ins Männerhaus (die Kneipe) zu gehen.
Neben ihrer Flasche bringen die Männer (ALLE) auch einen kleinen süßen Plastikkübel mit. Zur Weihnachtszeit zeigt sich die Amerikanische Regierung immer großzügig, kommt mit einem Transportflugzeug, dreht eine Runde über dem Atoll und wirft dann am Fallschirm hängend eine Palette mit Geschenken ab. Ursprünglich waren in den Kübeln mal Kekse drinnen, jetzt hat jeder seine Zigaretten oder Tabak und Wuzelpapier, Feuerzeug, Bettelnüsse mit Zubehör, und allem was man so an persönlichen Dingen die man vielleicht brauchen könnte so mit sich herum schleppt, wie Kamm, Kugelschreiber, Notizblock, Angelhaken, Leine, Zahnbürste,usw. Manuel, einer der 3 chiefs auf der kleinen Insel fragt mich eines Tages ob ich nicht ein Buch habe und nach kurzer Diskussion was er denn gerne lesen möchte stellt sich heraus dass er das Buch nur wegen des Papiers braucht. Ältere Bücher eignen sich nämlich ganz hervorragend als Zigarettenpapier. Ich schenke ihm am nächsten Tag einen dicken Schmöker mit fast 900 Seiten, da kann jetzt das ganze Dorf 2 Jahre lang ihre Zigaretten drehen.

Es wird aber auch gearbeitet neben dem Tuba trinken. Neue Kanus werden auf eine etwas seltsame den alten Traditionen entsprechenden Technik hergestellt. Da es auf der Insel keine wirklich großen Bäume gibt können die Kanus auch nicht als Ganzes aus einem Stamm gehackt werden, es reicht nur für die Basis. Der Rest wird aus kleinen Brettern drauf gezimmert und hinten und vorne wird aus einem Brotfruchtbaum [leichtes Holz] noch ein schönes Stück Bug bzw. Heck dran gemacht. Die ganzen Arbeiten werden nur mit einer Art quer gebauten Hacke gemacht. Zum Kalfatern [also das Abdichten der einzelnen Holzbretter zueinander] verwenden sie Material aus der Schale der Kokosnuss, die Seile zum Zusammenbinden der Bretter sind aus Kokosfasern gedreht. So sitzen sie zusammen, einige hacken auf den Kanus herum, andere drehen die Seile, die nächsten schneiden die hauchdünnen Stücke für das Kalfatern, dazwischen wird immer wieder eine Schale mit dem Tuba getrunken. Wieder andere widmen sich der Herstellung von Fischfallen, auch eine meisterliche Arbeit. Das Gute ist sie haben jede Menge Zeit, keiner fragt wie lange es gedauert hat um die Falle oder das Kanu zu bauen, wenn es fertig ist dann ist es fertig, völlig egal ob das 1 Woche länger dauert als angedacht.
Ich sitze fast täglich bei ihnen und frage natürlich ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Das beschert mir eine ganze Flut von Aufträgen. Insgesamt laminiere ich bei 3 Booten diverse Löcher zu und bringe 2 Außenbord Motoren wieder zum Laufen. Am Funkgerät des Schuldirektors bin ich leider gescheitert, dazu bin ich doch zu wenig Elektroniker.

Zumindest die Hälfte der weiblichen Bevölkerung läuft so herum wie es sich gehört, mit nacktem Oberkörper, wie die Männer auch. Bekleidet sind alle nur mit dem Lavalava, ein einfaches Tuch, die Männer in Grün, Rot oder Blau, die meisten Frauen gemustert oder gestreift. Das reicht auch völlig, was man nicht an hat braucht man auch nicht waschen und warm ist es auch ohne Gewand. Sie haben auch einen sehr einfachen Webstuhl auf dem sie die Lavalava selber herstellen. Wenn jemand stirbt, dann wird er meistens im eigenen Garten begraben, eingewickelt in mehreren Lavalava die von den Dorfmitgliedern als letzte Gabe an den Toten gespendet werden.

An meinem letzten Tag werde ich noch mal so richtig heraus geputzt. Ein gelbes Pulver, aus einer Blüte hergestellt, kommt auf Schulter, Brust und Stirn, 4 Blumenkränze, gerade erst von den Mädels geflochten, schmücken mein Haupt. Sie beten für mich dass meine Reisen immer sicher und gut verlaufen.

Man muss sie einfach gerne haben, sie sind so lieb. Hoffentlich bleibt es hier noch lange so, der Abschied fällt nicht leicht. Dieses Atoll ebenso wie Elato mit seinen liebenswerten Menschen zählt zu den absoluten Highlights der Reise die ich bisher erleben durfte.

Wie üblich wenn ihr auf die Bilder klickt könnt ihr sie in GROSS ansehen
Wo ich gerade bin wie immer auf und bei callsign kc2unj eingeben